从明代成化年间走来的长泾老街，如一位神秘老人，南倚太湖，北望长江，一袭黑白相间的棉麻布衫，有着木质窗花的图案，沿着杨柳细腰的水韵波纹，依稀可见岁月留下的斑驳痕迹。你沉静、秀美，三寸金莲，足不出户，隐逸在枕水江南的传说里。

走进千米青石板的老街，我突然变得很安静，安静得可以听见老街的呼吸。游人稀少，店铺清闲，这正是我喜欢的寂静。朱红色的油漆门窗有剥落的痕迹，却窗明几净，我站在一些老字号的招牌前，看米店、布行、书场、茶馆、杂货铺、典当行、客栈、浴室、裁缝铺等，从一排排木板门内打开，散发出的人间烟火味，让我有迷失的感觉。

被雨水洗刷后的青石板，干净而清新。如果不是偶尔一辆电瓶车滑过，似乎一眨眼就回溯到梁武帝萧衍时代，顺着哒哒的马蹄声看过去的那位青衫少年，一定就是昭明太子，正桃花粉面踏尘而来。只是，那十年九旱的年代远去了，这风调雨顺的烟雨江南，再不需筑堰蓄水，而“梁武堰”这块古老的丰碑就在临近老街的一个角落里默默伫立着。

恬淡静谧的老街，小巷窄窄、小弄深深。无处不透出“青砖小瓦马头墙，四廊挂落花格窗”的明清风格。

“张大烈故居”则坐落在老街对岸的步行街一侧的南巷门，触摸这建于清咸丰末年的黄石山墙，缅怀一代抗日烈士的同时，更为他的波兰藉妻子而心生敬意，他是她无法隐循的呼吸，为了爱情，一路追随，一生孤老。高耸的马头墙，古老的木格花窗，沉默的井栏，剥落的白石灰墙，黑瓦青砖，它们见证着历史的蛛丝马迹，也注视着新中国成立后的蒸蒸日上。

回眸历史，日军的轰炸，风霜的摧残，几濒倒闭的“大福蚕种场”，终于恢复了正常的生产道路与繁荣景象。透过错落有致的小院看园林风光，不管是粉墙黛瓦的古朴、还是中西合璧改进后的新潮，都是那么韵致有味。尽管这里已荒芜多时，院内几株香樟树、桑树依然郁郁葱葱。纪念馆陈设的蚕宝宝、桑葚、草垛、解说着关于蚕丝的传说。“昨日入城市，归来泪满巾。遍身罗绮者，不是养蚕人。”宋代张俞的一首诗道尽了自古以来纯朴的劳动人民的苦难与艰辛。

风雨中屹立的“汪家石牌坊”，悠悠诉说着一段康熙进士汪鹤皋为嫂子夏氏立贞节牌坊的凄美故事，那柔弱而坚强、卑微而伟大的女子啊！泾水河的清水从时间的指缝里无情地流经你的家门口，多像你的泪水。

沿着店铺林立的青石板路行走，我在想象里刻意忽略一场文化大革命的劫难，仿佛看到美丽的上官云珠笑语盈盈地从河北老街142号砖木结构的故居走出来，闪耀着艺术光芒的银幕形象将永远铭刻在一代中国人的心中，在清澈的天空下，时间的褶皱终将会抹平。多少辛酸、屈辱，都将在似水流年里化作烟云消散！

漫步古木栈道的泾水河畔，小桥流水人家的温婉尽收眼底。走在上面，发出轻微的嘎吱声，脚步会不由自主地慢下来，蓝天白云、垂柳依依，粉墙黛瓦的枕水人家，延伸出来的石阶码头，泛着苍绿的青苔，一一倒影在清水中，偶尔一只古木游船穿桥而过，一幅典型的江南水乡版图，而我，是那画中的人儿。

悠悠泾水河，东泾河、西泾河、并市河，三泾为一水，顺水而下，蜿蜒而去。似游动的神龙，东巷门外两口跨街的水井是它明亮的眼睛，那些纵横斜逸的窄巷小弄则是它雄劲有力的龙爪，千百年来，奔腾在泾水河的波涛之中，生生不息，用生龙活虎的的龙马精神喂养着一代又一代龙的传人。

挨着流水坐下，石驳岸边，看对岸楼台亭榭，花红草绿。听茶舍飘出的吴侬软语，闻着刀鱼馄饨和烧饼的香味。此刻，无需文人墨客平平仄仄的咏叹调，这不就是一首流韵的诗吗？

这样的水乡小镇，如果把她当作一个女子，当然不能与一些灯红酒绿的时尚古镇相提并论，一个是清纯可人，一个是风姿绰约，各有各的美丽。这样的泾水河畔，匆忙走过可否谓之为一份蹉跎，她更适合偷得浮生半日闲，暂时忘记时间，忘记自我，发发呆，做做梦，心无旁鹜地临水而坐，临水而思。